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FAQ de Hardware. (v2)
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Intro
5º El ordenador no arranca
6º Problemas con unidades IDE
7º Diagnóstico completo del ordenador
8º Estándares
9º Ruidos infernales...
10º Refrigeración básica
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En esta segunda parte del FAQ vamos a ver ayuda bastante más técnica que en el anterior. De hecho no os recomiendo hacer nada de lo que diga este FAQ si no sabéis reconocer al menos las partes básicas del ordenador o si nunca lo habeis abierto. Aun así, será de gran utilidad hasta para gente que no tenga conocimientos; os ayudará a ir con una idea a quien recurráis para solucionar el problema.
Si habéis abierto el ordenador alguna vez o si os atrevéis a meterle mano, seguramente el 90% de los errores que de seáis capaces de solucionarlos sin gastar un duro en revisiones o servicio técnico (que muchas veces son técnicos de boquilla). De todas formas, para llevar a buen puerto la mayoría de las cosas que os mostraré en este FAQ sólo hay que tener un poco de buen pulso y firmeza para conectar y desconectar cables, no hay que ser ningún genio para por ejemplo instalar una fuente de alimentación (los cables sólo van en un sitio y se diferencian claramente).
Así que si tenéis poca experiencia y un ordenador en casa o de algún colega que no sirva (un viejo pentium MMX, o algo así), os recomiendo que si os interesa el tema, lo cojáis y le miréis las tripas porque así es como se aprende de verdad.
Bueno, menos palabras y más acción:
Vamos a ver algo que si os dedicáis a esto de profesión o si os da por arreglar vosotros mismos el PC, vais a estar repitiendo hasta la saciedad.
Cuando haya un problema de hardware y el PC de errores (de hardware, no de que se cuelgue Windows o se congele) lo que vamos a hacer es desenchufar ABSOLUTAMENTE TODO lo que no sea prescindible. Dejaremos conectados (tanto dentro como por fuera del ordenador) un disco duro (donde esté el SO), la tarjeta gráfica y la placa base. Desconectaremos todo lo demás, como tarjeta de sonido, tarjeta de red... y dejaremos enchufado lo básico por dentro. Por fuera, dejaremos ratón, teclado y monitor. Si el ordenador arranca, apagamos y vamos conectando UNO A UNO los periféricos y encendiendo. Cuando conectemos algo y el ordenador no arranque, habremos dado con la fuente del problema.
Si el ordenador no arranca ni con lo básico, entonces el error es de hardware. Atendiendo a los pitidos que nos envíe la placa, procederemos a identificar el componente, o seguiremos las instrucciones de abajo.
Si queremos probar uno a uno los componentes internos, entonces necesitamos otros compatibles con los que ya tengamos, para sustituir los que tenemos por otros que funcionen y comprobar uno a uno que todo está en orden.
El método fácil consiste es desconectar por fuera todos los cables excepto el de corriente, el monitor, teclado y ratón. Si el ordenador no funciona, procedemos con el método "difícil" (el de arriba), si funciona, seguimos enchufando cosas una a una, como dije arriba. Deberíamos hacer esto primero por ser lo que menos tiempo lleva. Normalmente el problema si el ordenador se queda colgado en el inicio es de algún dispositivo USB tal como lector de tarjetas (a mí me pasa cada 2x3), impresoras USB, tarjetas externas USB, Bluetooth, memorias USB, discos duros... hay que desconectarlo todo y una vez hayamos encendido por completo el ordenador, conectar. Si el PC se cuelga al conectar algo, ya sabemos qué dispositivo es el que da la lata. Puede deberse a alguna incompatibilidad de hardware o, si sólo sucede en Windows, un error de instalación de controladores, controladores anticuados, DLL faltante, versión de Windows incorrecta (algunos dispositivos piden SP1 o incluso SP2).
Una vez hayamos hecho esto, poco se va a resistir, pero por si acaso vamos a ver paso a paso lo que sucede y qué es lo que falla para poder tomar una decisión.
Cuando esto sucede nuestra reacción suele ser asustarnos o llevarlo a una tienda de informática... generalmente te dicen que no le pasa nada o que es la placa base (son las soluciones fáciles).
En esta sección vamos a aprender qué hace el ordenador desde que le damos al botón hasta que aparece nuestro escritorio de Windows (o del SO que tengamos instalado). Así localizaremos qué punto falla del proceso de inicio y podremos dar mucho más fácilmente con una solución. Veamos el índice:
1º Pulsamos el botón de encendido: el voltaje llega a la placa.
Si en este preciso instante no ocurre NADA (esto es, NADA, el ordenador no se enciende ni suena nada, ningún pitido ni sonido extraño, absolutamente no pasa nada), lo que debemos hacer es revisar los cables de corriente, tanto dentro como fuera del ordenador. Por fuera nos aseguramos que el cable que se conecta al ordenador esté tanto conectado al enchufe (si es una regleta, aseguraros de que está encendida) como al ordenador. Cuando esto esté en orden, probamos de nuevo. ¿Nada? No desesperes. Abrimos el ordenador y lo tumbamos. Ahora tenemos que mirar si la fuente de alimentacion está conectada a la placa base. Generalmente la placa trae dos conectores, uno rectangular, a su derecha y uno cuadrado y más pequeño, situado arriba a la izquierda. En otros casos, este conector pequeño suele ir pegado al rectangular.
Si no conoceis estos detalles, mirad en internet imagenes de vuestro modelo de placa base (usad Google para buscar y Everest Home 2.20 para conocer vuestro modelo de placa base) e intentad informaros un poquito respecto a las especificaciones de la placa. Si teneis las instrucciones de la placa todo será infinitamente más sencillo: sólo miradlas y solucionareis esto.
Una vez hayamos comprobado que esos dos cables están bien conectados (los otros que van al disco duro y a los lectores ópticos no importan de momento, ni tampoco la tarjeta gráfica. Intentad enchufar lo menos posible) encendemos. ¿Sigue sin pasar nada?
En este caso revisamos que no haya piezas pequeñas ni cables haciendo contacto con la placa y verificamos que la placa base no toque con el metal de la caja. Si esto sucede hay que desmontarla y volverla a montar usando piezas para aislar placa / caja.
Asumiendo que las cosas siguen mal, hacemos lo siguiente. Nos hacemos con una fuente de alimentación que sepamos que funciona, pero tenemos que estar seguros de que funciona y la enchufamos al ordenador. Realizamos todas las comprobaciones pertinentes, y enchufamos cables. ¿Funciona? Si funciona, el problema era la fuente de alimentación. Si sigue sin funcionar, el problema es la placa base. En este caso, compra otra pero asegúrate de que sea compatible con todos tus periféricos y hardware. Luego hablaremos de eso.
2º Seguidamente se alimenta a los dispositivos de almacenamiento.
Si algún dispositivo de almacenamiento no funciona, tenemos que verificar que esté recibiendo corriente. Si no suena el disco duro (al iniciar se le oye), comprobaremos su cable de corriente. Si los lectores de CD no encienden sus luces o ni siquiera expulsan las bandejas (damos al botón de abrir bandeja), comprobamos que estén bien conectados.
Si siguen sin funcionar, cambiamos el cable de corriente al que lo enchufamos a la fuente. Si siguen sin funcionar, probamos con una fuente de alimentación que sepamos que funciona. Si tras esto no funcionan, los dispositivos están averiados y hemos de adquirir otros.
3º El procesador resetea todos los contadores y registros y los coloca para comenzar de 0.
4º Testeo básico del ordenador (cortesía de la BIOS) y detección de unidades.
5º POST (Power On Self Test). Se ejecutan unas rutinas cuya misión es comprobar la integridad del hardware.
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Intro
5º El ordenador no arranca
6º Problemas con unidades IDE
7º Diagnóstico completo del ordenador
8º Estándares
9º Ruidos infernales...
10º Refrigeración básica
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:: INTRO ::
En esta segunda parte del FAQ vamos a ver ayuda bastante más técnica que en el anterior. De hecho no os recomiendo hacer nada de lo que diga este FAQ si no sabéis reconocer al menos las partes básicas del ordenador o si nunca lo habeis abierto. Aun así, será de gran utilidad hasta para gente que no tenga conocimientos; os ayudará a ir con una idea a quien recurráis para solucionar el problema.
Si habéis abierto el ordenador alguna vez o si os atrevéis a meterle mano, seguramente el 90% de los errores que de seáis capaces de solucionarlos sin gastar un duro en revisiones o servicio técnico (que muchas veces son técnicos de boquilla). De todas formas, para llevar a buen puerto la mayoría de las cosas que os mostraré en este FAQ sólo hay que tener un poco de buen pulso y firmeza para conectar y desconectar cables, no hay que ser ningún genio para por ejemplo instalar una fuente de alimentación (los cables sólo van en un sitio y se diferencian claramente).
Así que si tenéis poca experiencia y un ordenador en casa o de algún colega que no sirva (un viejo pentium MMX, o algo así), os recomiendo que si os interesa el tema, lo cojáis y le miréis las tripas porque así es como se aprende de verdad.
Bueno, menos palabras y más acción:
:: METODO UNIVERSAL DE SOLUCION DE ERRORES ::
Vamos a ver algo que si os dedicáis a esto de profesión o si os da por arreglar vosotros mismos el PC, vais a estar repitiendo hasta la saciedad.
Cuando haya un problema de hardware y el PC de errores (de hardware, no de que se cuelgue Windows o se congele) lo que vamos a hacer es desenchufar ABSOLUTAMENTE TODO lo que no sea prescindible. Dejaremos conectados (tanto dentro como por fuera del ordenador) un disco duro (donde esté el SO), la tarjeta gráfica y la placa base. Desconectaremos todo lo demás, como tarjeta de sonido, tarjeta de red... y dejaremos enchufado lo básico por dentro. Por fuera, dejaremos ratón, teclado y monitor. Si el ordenador arranca, apagamos y vamos conectando UNO A UNO los periféricos y encendiendo. Cuando conectemos algo y el ordenador no arranque, habremos dado con la fuente del problema.
Si el ordenador no arranca ni con lo básico, entonces el error es de hardware. Atendiendo a los pitidos que nos envíe la placa, procederemos a identificar el componente, o seguiremos las instrucciones de abajo.
Si queremos probar uno a uno los componentes internos, entonces necesitamos otros compatibles con los que ya tengamos, para sustituir los que tenemos por otros que funcionen y comprobar uno a uno que todo está en orden.
El método fácil consiste es desconectar por fuera todos los cables excepto el de corriente, el monitor, teclado y ratón. Si el ordenador no funciona, procedemos con el método "difícil" (el de arriba), si funciona, seguimos enchufando cosas una a una, como dije arriba. Deberíamos hacer esto primero por ser lo que menos tiempo lleva. Normalmente el problema si el ordenador se queda colgado en el inicio es de algún dispositivo USB tal como lector de tarjetas (a mí me pasa cada 2x3), impresoras USB, tarjetas externas USB, Bluetooth, memorias USB, discos duros... hay que desconectarlo todo y una vez hayamos encendido por completo el ordenador, conectar. Si el PC se cuelga al conectar algo, ya sabemos qué dispositivo es el que da la lata. Puede deberse a alguna incompatibilidad de hardware o, si sólo sucede en Windows, un error de instalación de controladores, controladores anticuados, DLL faltante, versión de Windows incorrecta (algunos dispositivos piden SP1 o incluso SP2).
Una vez hayamos hecho esto, poco se va a resistir, pero por si acaso vamos a ver paso a paso lo que sucede y qué es lo que falla para poder tomar una decisión.
:: 5º EL ORDENADOR NO ARRANCA ::
Cuando esto sucede nuestra reacción suele ser asustarnos o llevarlo a una tienda de informática... generalmente te dicen que no le pasa nada o que es la placa base (son las soluciones fáciles).
En esta sección vamos a aprender qué hace el ordenador desde que le damos al botón hasta que aparece nuestro escritorio de Windows (o del SO que tengamos instalado). Así localizaremos qué punto falla del proceso de inicio y podremos dar mucho más fácilmente con una solución. Veamos el índice:
1º Pulsamos el botón de encendido: el voltaje llega a la placa.
Si en este preciso instante no ocurre NADA (esto es, NADA, el ordenador no se enciende ni suena nada, ningún pitido ni sonido extraño, absolutamente no pasa nada), lo que debemos hacer es revisar los cables de corriente, tanto dentro como fuera del ordenador. Por fuera nos aseguramos que el cable que se conecta al ordenador esté tanto conectado al enchufe (si es una regleta, aseguraros de que está encendida) como al ordenador. Cuando esto esté en orden, probamos de nuevo. ¿Nada? No desesperes. Abrimos el ordenador y lo tumbamos. Ahora tenemos que mirar si la fuente de alimentacion está conectada a la placa base. Generalmente la placa trae dos conectores, uno rectangular, a su derecha y uno cuadrado y más pequeño, situado arriba a la izquierda. En otros casos, este conector pequeño suele ir pegado al rectangular.
Si no conoceis estos detalles, mirad en internet imagenes de vuestro modelo de placa base (usad Google para buscar y Everest Home 2.20 para conocer vuestro modelo de placa base) e intentad informaros un poquito respecto a las especificaciones de la placa. Si teneis las instrucciones de la placa todo será infinitamente más sencillo: sólo miradlas y solucionareis esto.
Una vez hayamos comprobado que esos dos cables están bien conectados (los otros que van al disco duro y a los lectores ópticos no importan de momento, ni tampoco la tarjeta gráfica. Intentad enchufar lo menos posible) encendemos. ¿Sigue sin pasar nada?
En este caso revisamos que no haya piezas pequeñas ni cables haciendo contacto con la placa y verificamos que la placa base no toque con el metal de la caja. Si esto sucede hay que desmontarla y volverla a montar usando piezas para aislar placa / caja.
Asumiendo que las cosas siguen mal, hacemos lo siguiente. Nos hacemos con una fuente de alimentación que sepamos que funciona, pero tenemos que estar seguros de que funciona y la enchufamos al ordenador. Realizamos todas las comprobaciones pertinentes, y enchufamos cables. ¿Funciona? Si funciona, el problema era la fuente de alimentación. Si sigue sin funcionar, el problema es la placa base. En este caso, compra otra pero asegúrate de que sea compatible con todos tus periféricos y hardware. Luego hablaremos de eso.
2º Seguidamente se alimenta a los dispositivos de almacenamiento.
Si algún dispositivo de almacenamiento no funciona, tenemos que verificar que esté recibiendo corriente. Si no suena el disco duro (al iniciar se le oye), comprobaremos su cable de corriente. Si los lectores de CD no encienden sus luces o ni siquiera expulsan las bandejas (damos al botón de abrir bandeja), comprobamos que estén bien conectados.
Si siguen sin funcionar, cambiamos el cable de corriente al que lo enchufamos a la fuente. Si siguen sin funcionar, probamos con una fuente de alimentación que sepamos que funciona. Si tras esto no funcionan, los dispositivos están averiados y hemos de adquirir otros.
3º El procesador resetea todos los contadores y registros y los coloca para comenzar de 0.
4º Testeo básico del ordenador (cortesía de la BIOS) y detección de unidades.
5º POST (Power On Self Test). Se ejecutan unas rutinas cuya misión es comprobar la integridad del hardware.
Pitidos de aviso
En esta parte oiremos los pitidos que la BIOS va a emitir. Veamos una lista de lo más común que puede suceder. No los pondré todos por falta de espacio. De todas formas si alguien no encuentra los sonidos que hace su placa, avisadme y los pongo. Hay algunos pitidos que nunca he podido verificar por mí mismo, así que puede que la valoración esté exagerada.
Si el pc supera esto con éxito, se procederá a continuar con el proceso de inicialización.
6º La BIOS envía al micro señales y asigna canales DMA e IRQ
7º Inicializa la BIOS de la VGA
Es aquí donde nosotros empezamos a ver. Más abajo comentaré la secuencia visual que sigue el inicio.
8º Testeo de memoria
Esto se puede o no activar en los ordenadores viejos. Es recomendable pasarlo alguna que otra vez para comprobar que todo está en orden.
9º Habilita la controladora de teclado
10º Busca el sector de arranque del sistema operativo en el disco duro.
En este preciso instante buscará el sistema operativo. Si no lo encuentra puede pasar que o tengamos el disco duro sin uno, o que el orden de unidades IDE sea erróneo. Leer más abajo "Solución de problemas con unidades IDE" para resolver este problema.
11º Carga el boot managery, que cede el control al sistema operativo.
Es aquí donde finalmente Windows (o el SO que tengamos) toma las riendas del ordenador y comienza la carga. Si llegamos hasta este punto pero se nos muestra un BSoD (Blue Screen of Death, qué nombre tan descriptivo) entonces el problema es de las unidades IDE o del propio Windows. Habrá que utilizar UNA UNICA UNIDAD IDE y probar a qué se debe. Posiblemente (asumo que no es problema de unidades IDE) sea que no se encuentra información correcta en la tabla de inicio. Formatear la unidad es la solución. Para recuperar datos podemos poner ese disco duro en otro ordenador (en modo esclavo. Esto tambien puede dar problemas en el otro ordenador, problemas que solucionaremos en la sección de unidades IDE) y volcamos las cosas desde el disco al otro ordenador para así tenerlas almacenadas.
Antes de entrar de lleno hay que explicar un poco por encima cómo funciona este tipo de unidades que pueden ser discos duros o lectores y grabadores ópticos. En la actualidad el 95% de las unidades ópticas son IDE mientras que en discos duros ya casi todos los que hay son S-ATA.
Esquema de unidades IDE:
CANAL IDE 0 === UNIDAD IDE 0 === UNIDAD IDE 1
||
CONTROLADORA IDE
||
CANAL IDE 1 === UNIDAD IDE 2 === UNIDAD IDE 3
Propiedades de unidades IDE:
UNIDAD 0
· Ésta es la unidad en la que se buscará el sistema operativo. Tiene que coincidir preferiblemente con un disco duro.
· Se trata de una unidad que debe ir configurada como Maestro.
UNIDAD 1
· Unidad Esclava
UNIDAD 2
· Unidad Maestra. Se puede buscar aquí el sistema operativo, pero es preferible que la contenedora del SO sea UNIDAD 0.
UNIDAD 3
· Unidad Esclava
Entrando en materia
Las únicas unidades IDE con conexión directa son 0 y 1, y 2 y 3. Para comunicar 0 ó 1 con 2 ó 3 hay que pasar por la controladora IDE. Hay que tener mucho cuidado con dónde está localizado el SO y dónde le indicamos a la BIOS que lo está. Para nosotros no es lógico llamar al primer disco "UNIDAD 0" (cero), pero para el ordenador sí lo es y si queremos evitar problemas más nos vale entenderlo.
Hay que indicar que el SO está en 0 y configurar 0 como Maestro y tenemos que indicar en la BIOS que el SO debe cargarse desde IDE_0.
· Los dispositivos IDE transfieren información más rápido si están en el mismo canal entre ellos mismos. Esto es, 0 y 1 mueven rápidamente información entre ellos.
· A la hora de enviar datos a otro canal, sólo un dispositivo puede funcionar al mismo tiempo. Esto significa que si intentamos copiar datos de dos DVD colocados en 1 y 0 a un disco duro colocado en 2, pues el proceso será horriblemente lento.
· El ancho de banda máximo depende del estándar ATA y es 133, 100, 66 ó 33.
· Si configuramos mal los jumpers, las unidades no funcionarán correctamente o ni siquiera funcionarán. También puede haber errores en el inicio del sistema.
Jumpers...
Los jumpers son una pieza minúscula que hace de puente de corriente y que se coloca en los enganches para tal función y que están en el culo de la unidad a manipular. Los colocaremos según convenga y según se indique en la misma unidad. En esto no hay fallo posible.
El problema viene cuando configuramos mal los Jumpers, error MUY típico y que cometen hasta los mejores profesionales. Hay que recordar que cada unidad debe ir en Maestro o Esclavo según la tabla de propiedades que puse arriba. Haciendo esto eliminaremos por completo todos los problemas que pueda haber con los jumpers. Si perdemos un jumper, ya podemos sufrir. Yo no he visto que se vendan jumpers sueltos, así que si no los necesitamos (hay unidades que para ser esclavos no los necesitan) los guardamos BIEN y recordamos donde están porque sin el Jumper la unidad quedará muy mermada en sus funcionalidades. No digáis que no os he avisado.
Posición en el canal IDE...
Esto es otro de los grandes misterios y a su vez de los grandes problemas. Colocad mal una grabadora y empezaréis a tirar discos ópticos cada dos días.
Si tenemos 2 unidades la cosa está muy clara, ponemos una en cada canal configurada como maestra. Pero si tenemos más, sobre todo si hay 4, la cosa es muy difícil (y de hecho existen múltiples colocaciones cada una con sus pros y sus contras).
En esta parte oiremos los pitidos que la BIOS va a emitir. Veamos una lista de lo más común que puede suceder. No los pondré todos por falta de espacio. De todas formas si alguien no encuentra los sonidos que hace su placa, avisadme y los pongo. Hay algunos pitidos que nunca he podido verificar por mí mismo, así que puede que la valoración esté exagerada.
| Quote: Tono continuo (o silvido continuo): Se trata de un error en el suministro de corriente eléctrica. Puede deberse también a un error en la placa base. La solución sería probar una fuente de alimentación que funcione y si el ordenador sigue igual, entonces es un problema claro de la placa base. Habría que cambiarla. Tonos cortos constantes: Hay varias causas. La primera y muy frecuente, es que hayamos trasteado más de la cuenta con la BIOS y hayamos subido la frecuencia del bus del procesador. En este caso la solución es harto sencilla: quitamos la pila de la placa, desconectamos del enchufe durante 5 minutos y encendemos. Si sigue pasando lo mismo, repetimos la operación pero durante 30 minutos. Si tras esto el ordenador sigue igual, el problema es de la placa base y habría que cambiarla. Un tono largo: Hay un error en la memoria RAM. Aseguraos de que esté bien puesta o puede que algún módulo esté dañado físicamente. Por errores lógicos no tengo constancia de que esto suceda aunque me imagino que si el módulo está muy trallado a nivel lógico, pues de el mismo error. Intentad localizar el módulo que da el error (probando de uno en uno todos los que tengáis) y eliminadlo. Si no teneis otro disponible, toca comprar nueva memoria. Un tono largo y otro corto: Hay un error en la placa base o en la ROM de la BIOS. Este pitido significa el RIP absoluto. Es habitual en placas viejas. Un tono largo y dos cortos: Error en la tarjeta gráfica. Como de costumbre, aseguraos de que está bien conectada y de que está completamente insertada en el puerto, o que está enchufada a la corriente. Si todo está en orden, entonces toca cambiar de tarjeta. Dos tonos largos y uno corto: Las imágenes no se sincronizan correctamente. Lo más posible es que sea error de la gráfica. Dos tonos cortos: Error de la paridad de la memoria. Eso se daba en ordenadores viejos, ahora es casi inexistente según hasta donde yo llego. De todas formas si aparece, probad uno a uno los módulos y si están todos bien, entonces es porque la placa sólo admite un número par de módulos. También probad que los módulos sean iguales preferiblemente, tanto de marca como de latencia y frecuencia. Tres tonos cortos: Error en los primeros 64 KB de memoria RAM. Cuatro tonos cortos: El temporizador / contador falla. Cinco tonos cortos: Procesador o tarjeta gráfica están bloqueados para ser usados. Esto sucede habitualmente si algún componente está muy caliente. Hay que dejar reposar el ordenador apagado durante un rato, preferiblemente hablamos de una hora. Seis tonos cortos: Fallo en el teclado. Esto puede pasar porque el teclado esté defectuoso (probad con otro teclado o directamente comprad otro, esos 9 euros que valen los teclados baratos!...) o porque el puerto al que se conecta está defectuoso. Solución, cambiarlo de puerto (USB, PS/2..). Lo peor es que la controladora de teclado de la placa esté defectuosa... Lo recomendable es probar un teclado de otra marca para que las posibles incompatibilidades desaparezcan. Pero si aún así tenemos problemas, entonces se debe a la controladora de teclado de la placa base. (¿Placa nueva?) Siete tonos cortos: Modo virtual de procesador AT activo. Ocho tonos cortos: La RAM de la tarjeta gráfica es errónea. Toca comprar nueva tarjeta gráfica (previa comprobación de que todo esté bien conectado). Nueve tonos cortos: Error en la cuenta de la BIOS RAM. |
Si el pc supera esto con éxito, se procederá a continuar con el proceso de inicialización.
6º La BIOS envía al micro señales y asigna canales DMA e IRQ
7º Inicializa la BIOS de la VGA
Es aquí donde nosotros empezamos a ver. Más abajo comentaré la secuencia visual que sigue el inicio.
8º Testeo de memoria
Esto se puede o no activar en los ordenadores viejos. Es recomendable pasarlo alguna que otra vez para comprobar que todo está en orden.
9º Habilita la controladora de teclado
10º Busca el sector de arranque del sistema operativo en el disco duro.
En este preciso instante buscará el sistema operativo. Si no lo encuentra puede pasar que o tengamos el disco duro sin uno, o que el orden de unidades IDE sea erróneo. Leer más abajo "Solución de problemas con unidades IDE" para resolver este problema.
11º Carga el boot managery, que cede el control al sistema operativo.
Es aquí donde finalmente Windows (o el SO que tengamos) toma las riendas del ordenador y comienza la carga. Si llegamos hasta este punto pero se nos muestra un BSoD (Blue Screen of Death, qué nombre tan descriptivo) entonces el problema es de las unidades IDE o del propio Windows. Habrá que utilizar UNA UNICA UNIDAD IDE y probar a qué se debe. Posiblemente (asumo que no es problema de unidades IDE) sea que no se encuentra información correcta en la tabla de inicio. Formatear la unidad es la solución. Para recuperar datos podemos poner ese disco duro en otro ordenador (en modo esclavo. Esto tambien puede dar problemas en el otro ordenador, problemas que solucionaremos en la sección de unidades IDE) y volcamos las cosas desde el disco al otro ordenador para así tenerlas almacenadas.
:: 6º PROBLEMAS CON UNIDADES IDE ::
Antes de entrar de lleno hay que explicar un poco por encima cómo funciona este tipo de unidades que pueden ser discos duros o lectores y grabadores ópticos. En la actualidad el 95% de las unidades ópticas son IDE mientras que en discos duros ya casi todos los que hay son S-ATA.
Esquema de unidades IDE:
CANAL IDE 0 === UNIDAD IDE 0 === UNIDAD IDE 1
||
CONTROLADORA IDE
||
CANAL IDE 1 === UNIDAD IDE 2 === UNIDAD IDE 3
Propiedades de unidades IDE:
UNIDAD 0
· Ésta es la unidad en la que se buscará el sistema operativo. Tiene que coincidir preferiblemente con un disco duro.
· Se trata de una unidad que debe ir configurada como Maestro.
UNIDAD 1
· Unidad Esclava
UNIDAD 2
· Unidad Maestra. Se puede buscar aquí el sistema operativo, pero es preferible que la contenedora del SO sea UNIDAD 0.
UNIDAD 3
· Unidad Esclava
Entrando en materia
Las únicas unidades IDE con conexión directa son 0 y 1, y 2 y 3. Para comunicar 0 ó 1 con 2 ó 3 hay que pasar por la controladora IDE. Hay que tener mucho cuidado con dónde está localizado el SO y dónde le indicamos a la BIOS que lo está. Para nosotros no es lógico llamar al primer disco "UNIDAD 0" (cero), pero para el ordenador sí lo es y si queremos evitar problemas más nos vale entenderlo.
Hay que indicar que el SO está en 0 y configurar 0 como Maestro y tenemos que indicar en la BIOS que el SO debe cargarse desde IDE_0.
· Los dispositivos IDE transfieren información más rápido si están en el mismo canal entre ellos mismos. Esto es, 0 y 1 mueven rápidamente información entre ellos.
· A la hora de enviar datos a otro canal, sólo un dispositivo puede funcionar al mismo tiempo. Esto significa que si intentamos copiar datos de dos DVD colocados en 1 y 0 a un disco duro colocado en 2, pues el proceso será horriblemente lento.
· El ancho de banda máximo depende del estándar ATA y es 133, 100, 66 ó 33.
· Si configuramos mal los jumpers, las unidades no funcionarán correctamente o ni siquiera funcionarán. También puede haber errores en el inicio del sistema.
Jumpers...
Los jumpers son una pieza minúscula que hace de puente de corriente y que se coloca en los enganches para tal función y que están en el culo de la unidad a manipular. Los colocaremos según convenga y según se indique en la misma unidad. En esto no hay fallo posible.
El problema viene cuando configuramos mal los Jumpers, error MUY típico y que cometen hasta los mejores profesionales. Hay que recordar que cada unidad debe ir en Maestro o Esclavo según la tabla de propiedades que puse arriba. Haciendo esto eliminaremos por completo todos los problemas que pueda haber con los jumpers. Si perdemos un jumper, ya podemos sufrir. Yo no he visto que se vendan jumpers sueltos, así que si no los necesitamos (hay unidades que para ser esclavos no los necesitan) los guardamos BIEN y recordamos donde están porque sin el Jumper la unidad quedará muy mermada en sus funcionalidades. No digáis que no os he avisado.
Posición en el canal IDE...
Esto es otro de los grandes misterios y a su vez de los grandes problemas. Colocad mal una grabadora y empezaréis a tirar discos ópticos cada dos días.
Si tenemos 2 unidades la cosa está muy clara, ponemos una en cada canal configurada como maestra. Pero si tenemos más, sobre todo si hay 4, la cosa es muy difícil (y de hecho existen múltiples colocaciones cada una con sus pros y sus contras).
Esquemas de ejemplo de configuraciones típicas
Así conseguimos que se pueda transferir desde los lectores de DVD al mismo tiempo al disco duro mientras que la grabadora permanece sola en su canal IDE asignado, asegurando que los datos que reciba del disco duro (del otro lector no ya que si el disco duro funciona, bloquea al DVD y los datos se cortarían) sean constantes (el disco tiene preferencia de funcionamiento frente al lector debido al posicionamiento de los mismo en el canal IDE, verificad la tabla de arriba).
En este caso 0 sería el disco duro con el SO y 1 sería el lector de DVD. A la hora de pasar datos al disco duro usaríamos éste, ya que la comunicación sería fluida y no se bloquearía el otro canal (cosa que pasaría si usáramos la grabadora). Cuando queramos grabar un disco, dará igual desde qué disco duro sea; si es desde el disco 1 la comunicación será fluida ya que tanto disco duro como grabadora son maestros de su canal. Si queremos grabar desde Disco 2, la comunicación será fluida al ser del mismo canal. Finalmente, si queremos transferir datos desde disco 2 a 1, la comunicación podría cortarse a veces, pero no es algo demasiado importante si tenemos en cuenta que las operaciones de este tipo son traspasos de ingentes cantidades de datos entre uno y otro (música, programas almacenados, descargas..) y en ese caso la constancia de datos no es primordial.
Así, para introducir el CD y jugar a un juego, el lector de CD encargado debería ser la grabadora, ya que cuando se lee el disco óptico es sólo al principio; después no se leería más y pasaría a cargar Disco 2 (en el caso de que el juego esté almacenado ahí). Si durante el juego se precisa la carga de datos desde el Disco 2, la grabadora estaría inactiva y los datos pasarían sin problemas. Además de este modo al salir del juego, el CD no bloquearía el canal del Disco duro 1 (al salir se usa el CD de nuevo) y éste podría empezar a cargar datos del Sistema operativo más rápidamente, consiguiendo una velocidad de recuperación tras el juego excelente.
Lo que no podríamos o no deberíamos hacer es grabar desde el lector de CD a la grabadora, ya que el Disco 1 es de Windows y el SO puede acceder al disco durante la grabación, momento en el cual el canal se bloquearía y la grabadora tendría que parar, produciendo un error en la grabación. Es preferible hacer una imagen del CD y grabarla luego. O grabarla no al vuelo.
Existen muchas otras configuraciones IDE con otras ventajas pero yo creo que ésta es más funcional. Si tuviéramos 2 discos duros y una grabadora, utilizaríamos exactamente la misma configuración que para 4 pero eliminando el lector de DVD.
¿Dudas solucionadas? Espero que sí ;)
Una vez hemos aprendido a localizar errores en el hardware, vamos a hacer lo propio con los errores, esta vez a nivel lógico, es decir, errores en lo que respecta a los datos y que pueden repercutir en un funcionamiento inestable o erróneo del ordenador.
Procedamos a ver paso a paso qué debemos hacer para evitar tanto pantallazos, como que no se abran programas o que Windows se cuelgue.
1º Diagnóstico de memoria RAM
La memoria RAM es un componente que vuelve muy inestable al ordenador cuando produce errores. Para comprobar que todo esté en completo y riguroso orden, podemos optar por descargarnos Memtest. Lo utilizamos y marcamos que testee "All unused RAM". Antes de hacerlo, quitamos todos los programas posibles, incluyendo antivirus (desconectamos el cable de internet) para que la memoria no se use durante el testeo y para que podamos testear la mayor cantidad posible de memoria.
Mientras no se encuentre ningún error, el programa continuará su labor. Si encuentra errores, el programa nos lo comunicará. Esto significa que la memoria da algún tipo de error y ya sabemos qué es lo que tenemos que tocarla próxima vez que abramos el ordenador. Si los errores son muy graves, posiblemente lo mejor sea recurrir a comprar módulos nuevos de memoria.
2º Diagnóstico del disco duro
De nuevo, si el disco duro tiene errores a nivel lógico las inestabilidades provocadas pueden ser importantes. Así, defectos o errores a nivel físico resultarán fatales y supondrán casi con total seguridad el RIP definitivo del disco (si podemos rescatar los datos de un disco en tal estado podemos considerarnos MUY afortunados y lo mejor será que aprovechemos para echar la Primitiva por si acaso).
Para el disco duro tenemos que realizar otras tareas.
Podemos ir, para empezar, a la página oficial de nuestro fabricante del disco duro y allí se nos proporcionarán herramientas de mantenimiento. O si no, podemos utilizar el socorrido comando CHKDSK /F /R (en el menú inicio clicamos ejecutar e indicamos "CMD").
Puede que sea necesario para algún programa el usarlo desde un disco de arranque.
3º Comprobando la integridad de datos
Para este paso utilizaremos el ScanDisk que el propio Windows integra. Para ello vamos a MiPC y le damos a la pestaña de propiedades del menú contextual de la unidad de disco duro que queramos analizar. Luego clicaremos sobre herramientas y allí hallaremos el scandisk.
Si no podemos acceder a Windows, necesitaremos el disco de instalación del XP. Lo usamos y le decimos a la BIOS que queremos que inicie desde la unidad en la que vayamos a colocar el CD de Windows. Cuando arranquemos, se nos ofrecerá la opción de "Pulse "R" para iniciar la Consola de Recuperación". Pulsamos y se nos mostrará una lista de instalaciones. Es normal que sólo haya una pero pueden aparecer más. Elegimos la que sea pulsando su número y se nos devolverá a una consola. Escribimos CHKDSK /P para forzar la comprobación de datos, o CHKDSK /R para una comprobación de superficie, terriblemente lenta, así que ten paciencia.
Esta consola es muy similar a MS-DOS pero no es MS-DOS. De todas formas conserva muchos comandos que ya había en DOS así que si nos manejábamos en este SO, podremos operar desde aquí para salvaguardar nuestros datos.
Pues, otros comandos que nos servirán de ayuda son: FORMAT y FIXBOOT (arregla el sector de arranque, muy útil). Si el sector de arranque está defectuoso, podemos recurrir a esto (en lugar de a formatear como comenté arriba).
También podemos instalar Spybot Search and Destroy y Ad-Aware para eliminar el spyware; posiblemente no nos saque de todos los apuros pero solucionará algunos problemas. Y por supuesto verificar que no tengamos virus en el sistema.
4º Recuperando datos dañados
Para esto introducimos el CD de Windows como si fuéramos a instalar. Le indicamos que queremos instalar el SO de nuevo y cuando estemos reiniciando y detecte la instalación, nos dará la oportunidad de reparar la instalación actual. Seleccionamos esto. Con el proceso no se pierde absolutamente nada excepto las actualizaciones de Windows Update y volveremos al Service Pack que traiga de serie el CD que usemos.
5º Detectando fallos y cambiando la configuracion
Nos movemos a Panel de control > Sistema > Opciones avanzadas > Incio y Recuperacion > Configuracion; y entonces desactivamos la opción de "Reinicio automático". Así, en lugar de reiniciar aparecerá una BSoD, que incluye información del error aunque esto pocas veces nos será útil.
O por ejemplo tambien veremos fallos si ejecutamos MSINFO32 y vamos a Componentes > Dispositivos con problemas. Ahí veremos si Windows reconoce algún problema. Estos dispositivos suelen dar la lata bastante y si aparece alguno es un primer sospechoso a investigar.
| Quote: CANAL IDE 0 === Disco duro con Windows === Lector de DVD || CONTROLADORA IDE || CANAL IDE 1 === Grabadora óptica ó lector DVD 2 |
Así conseguimos que se pueda transferir desde los lectores de DVD al mismo tiempo al disco duro mientras que la grabadora permanece sola en su canal IDE asignado, asegurando que los datos que reciba del disco duro (del otro lector no ya que si el disco duro funciona, bloquea al DVD y los datos se cortarían) sean constantes (el disco tiene preferencia de funcionamiento frente al lector debido al posicionamiento de los mismo en el canal IDE, verificad la tabla de arriba).
| Quote: CANAL IDE 0 === Disco duro 1 === Lector DVD || CONTROLADORA IDE || CANAL IDE 1 === Grabadora DVD === Disco duro 2 |
En este caso 0 sería el disco duro con el SO y 1 sería el lector de DVD. A la hora de pasar datos al disco duro usaríamos éste, ya que la comunicación sería fluida y no se bloquearía el otro canal (cosa que pasaría si usáramos la grabadora). Cuando queramos grabar un disco, dará igual desde qué disco duro sea; si es desde el disco 1 la comunicación será fluida ya que tanto disco duro como grabadora son maestros de su canal. Si queremos grabar desde Disco 2, la comunicación será fluida al ser del mismo canal. Finalmente, si queremos transferir datos desde disco 2 a 1, la comunicación podría cortarse a veces, pero no es algo demasiado importante si tenemos en cuenta que las operaciones de este tipo son traspasos de ingentes cantidades de datos entre uno y otro (música, programas almacenados, descargas..) y en ese caso la constancia de datos no es primordial.
Así, para introducir el CD y jugar a un juego, el lector de CD encargado debería ser la grabadora, ya que cuando se lee el disco óptico es sólo al principio; después no se leería más y pasaría a cargar Disco 2 (en el caso de que el juego esté almacenado ahí). Si durante el juego se precisa la carga de datos desde el Disco 2, la grabadora estaría inactiva y los datos pasarían sin problemas. Además de este modo al salir del juego, el CD no bloquearía el canal del Disco duro 1 (al salir se usa el CD de nuevo) y éste podría empezar a cargar datos del Sistema operativo más rápidamente, consiguiendo una velocidad de recuperación tras el juego excelente.
Lo que no podríamos o no deberíamos hacer es grabar desde el lector de CD a la grabadora, ya que el Disco 1 es de Windows y el SO puede acceder al disco durante la grabación, momento en el cual el canal se bloquearía y la grabadora tendría que parar, produciendo un error en la grabación. Es preferible hacer una imagen del CD y grabarla luego. O grabarla no al vuelo.
Existen muchas otras configuraciones IDE con otras ventajas pero yo creo que ésta es más funcional. Si tuviéramos 2 discos duros y una grabadora, utilizaríamos exactamente la misma configuración que para 4 pero eliminando el lector de DVD.
¿Dudas solucionadas? Espero que sí ;)
:: 8º DIAGNÓSTICO COMPLETO DEL ORDENADOR ::
Encontrando la fuente del problema
Encontrando la fuente del problema
Una vez hemos aprendido a localizar errores en el hardware, vamos a hacer lo propio con los errores, esta vez a nivel lógico, es decir, errores en lo que respecta a los datos y que pueden repercutir en un funcionamiento inestable o erróneo del ordenador.
Procedamos a ver paso a paso qué debemos hacer para evitar tanto pantallazos, como que no se abran programas o que Windows se cuelgue.
1º Diagnóstico de memoria RAM
La memoria RAM es un componente que vuelve muy inestable al ordenador cuando produce errores. Para comprobar que todo esté en completo y riguroso orden, podemos optar por descargarnos Memtest. Lo utilizamos y marcamos que testee "All unused RAM". Antes de hacerlo, quitamos todos los programas posibles, incluyendo antivirus (desconectamos el cable de internet) para que la memoria no se use durante el testeo y para que podamos testear la mayor cantidad posible de memoria.
Mientras no se encuentre ningún error, el programa continuará su labor. Si encuentra errores, el programa nos lo comunicará. Esto significa que la memoria da algún tipo de error y ya sabemos qué es lo que tenemos que tocarla próxima vez que abramos el ordenador. Si los errores son muy graves, posiblemente lo mejor sea recurrir a comprar módulos nuevos de memoria.
2º Diagnóstico del disco duro
De nuevo, si el disco duro tiene errores a nivel lógico las inestabilidades provocadas pueden ser importantes. Así, defectos o errores a nivel físico resultarán fatales y supondrán casi con total seguridad el RIP definitivo del disco (si podemos rescatar los datos de un disco en tal estado podemos considerarnos MUY afortunados y lo mejor será que aprovechemos para echar la Primitiva por si acaso).
Para el disco duro tenemos que realizar otras tareas.
Podemos ir, para empezar, a la página oficial de nuestro fabricante del disco duro y allí se nos proporcionarán herramientas de mantenimiento. O si no, podemos utilizar el socorrido comando CHKDSK /F /R (en el menú inicio clicamos ejecutar e indicamos "CMD").
Puede que sea necesario para algún programa el usarlo desde un disco de arranque.
3º Comprobando la integridad de datos
Para este paso utilizaremos el ScanDisk que el propio Windows integra. Para ello vamos a MiPC y le damos a la pestaña de propiedades del menú contextual de la unidad de disco duro que queramos analizar. Luego clicaremos sobre herramientas y allí hallaremos el scandisk.
Si no podemos acceder a Windows, necesitaremos el disco de instalación del XP. Lo usamos y le decimos a la BIOS que queremos que inicie desde la unidad en la que vayamos a colocar el CD de Windows. Cuando arranquemos, se nos ofrecerá la opción de "Pulse "R" para iniciar la Consola de Recuperación". Pulsamos y se nos mostrará una lista de instalaciones. Es normal que sólo haya una pero pueden aparecer más. Elegimos la que sea pulsando su número y se nos devolverá a una consola. Escribimos CHKDSK /P para forzar la comprobación de datos, o CHKDSK /R para una comprobación de superficie, terriblemente lenta, así que ten paciencia.
Esta consola es muy similar a MS-DOS pero no es MS-DOS. De todas formas conserva muchos comandos que ya había en DOS así que si nos manejábamos en este SO, podremos operar desde aquí para salvaguardar nuestros datos.
Pues, otros comandos que nos servirán de ayuda son: FORMAT y FIXBOOT (arregla el sector de arranque, muy útil). Si el sector de arranque está defectuoso, podemos recurrir a esto (en lugar de a formatear como comenté arriba).
También podemos instalar Spybot Search and Destroy y Ad-Aware para eliminar el spyware; posiblemente no nos saque de todos los apuros pero solucionará algunos problemas. Y por supuesto verificar que no tengamos virus en el sistema.
4º Recuperando datos dañados
Para esto introducimos el CD de Windows como si fuéramos a instalar. Le indicamos que queremos instalar el SO de nuevo y cuando estemos reiniciando y detecte la instalación, nos dará la oportunidad de reparar la instalación actual. Seleccionamos esto. Con el proceso no se pierde absolutamente nada excepto las actualizaciones de Windows Update y volveremos al Service Pack que traiga de serie el CD que usemos.
5º Detectando fallos y cambiando la configuracion
Nos movemos a Panel de control > Sistema > Opciones avanzadas > Incio y Recuperacion > Configuracion; y entonces desactivamos la opción de "Reinicio automático". Así, en lugar de reiniciar aparecerá una BSoD, que incluye información del error aunque esto pocas veces nos será útil.
O por ejemplo tambien veremos fallos si ejecutamos MSINFO32 y vamos a Componentes > Dispositivos con problemas. Ahí veremos si Windows reconoce algún problema. Estos dispositivos suelen dar la lata bastante y si aparece alguno es un primer sospechoso a investigar.
:: 8º ESTANDARES ::
En esta sección veremos qué estándares y distintos tipos de conexión / socket / interfaz existen y que deberemos tener en cuenta a la hora de renovar el pc o de comprar nuevos dispositivos. No incluiré nada que no se use en la actualidad, creo que ya he complicado mucho las cosas ahí arriba
Vamos a entrar en materia...
Sockets de procesadores (de sobremesa)
IMPORTANTE (manipulación correcta de microprocesadores y sockets): intenta no tocar la parte inferior de los procesadores; sus pines o zonas de conexión son extremadamente sensibles a la grasa de las manos y podrían oxidarse. Tampoco los frotes; son sensibles a la electricidad estática. No es que sean de plástico, pero es preferible no hacer esas cosas. Además, cuando montes el procesador, acuérdate de utilizar la pasta térmica y de colocar el disipador y el ventilador ANTES de conectar el ordenador. No hacerlo podría suponer la muerte de tu procesador. No toques el socket directamente. Mucha precaución con los pines, NO DOBLARLOS, no rectificar una vez hayas encajado el procesador. No moverlo ni hacer fuerza. Manipular con cuidado.
Intel
478: es un socket antiguo que usa 478 pines. Lo usan los Pentium 4 antiguos y los primeros Prescott, además de los Celeron D. Su montaje es harto sencillo; encajar el procesador con cuidado de que coincidan los pines restantes tanto el socket y en el micro. Si no lo entiendes, mira detenidamente tanto los pines del micro como el socket y entenderás (faltan 2 pines en una esquina. Hay que hacer que coincida esa esquina micro-socket). Micros de 478 soportan memoria DDR y las placas de 478 suelen llevar AGP.
775: es el socket actual de Intel. Sus procesadores no tienen pines y van sin encajar en el socket. Su montaje es algo más complicado que los de 478; hay que destapar el socket y desbloquearlo y además, quitar una tapita que bloquea el socket. Colocamos el micro encima y cerramos por completo el socket. En la actualidad, los micros de Intel usan este socket y los inminentes Conroe usan 775 también. Sus placas suelen llevar PCI Express y estos micros son compatibles con DDR2.
AMD
754: se trata del socket de gama baja de AMD, podríamos equipararlo al 478 de Intel. Estos micros son compatibles con DDR y se trata de la gama Sempron y los primeros AMD Athlon 64. Su montaje tiene una dificultad media. Suelen ser placas con AGP.
939: actualmente este tipo de micros de AMD comprende el 90% de los micros de sobremesa de gama media o alta de esta marca. Tenemos los Athlon 64, los Athlon 64 X2 y los Athlon 64 FX, hasta el FX-60. Es un socket con una dificultad media de montaje. Hay placas tanto para AGP como PCI Express
AM2: socket que apunta al futuro en AMD. Su diferencia respecto al 939 es que da soporte para memoria DDR2. El socket AM2 dispone de 940 pines, pero su colocación es diferente a la del socket 940 usado en servidores, por eso la denominación no se basa en el número de pines.
El futuro...
Resulta bastante triste ver cómo habiendo adquirido hace poco micros de 939 y 775, ambas compañías planeen el salto a otro socket, obligando a los consumidores (nosotros) a cambiar el equipo entero para seguir. El paso a AM2 no está del todo justificado porque supone pasarse a DDR2 sin una clara mejoría de rendimiento pero con un notable aumento del precio.
Ambas compañías tienen en la mira otros sockets (sobre todo Intel que aún no tiene nada tangible). A corto y medio plazo tenemos el AM2 de AMD y tendremos Socket F en intel.
Estándares de memoria actuales
DDR: su frecuencia va desde los 200 hasta los 400 mhz y sus latencias han llegado hasta por debajo de los C2. Aún así, las frecuencias que no se han aprobado como estándares DDR pueden llegar hasta los 550 Mhz, manteniendo unas latencias bastante competitivas. Están en regresión; ceden mercado a favor de su próximo estandarte, la DDR2. Ambos tipos son incompatibles y si queremos dar el paso a DDR2 tendremos que contar tanto con una placa que lo soporte como con un micro que también lo soporte.
DDR2: nuevo escalafón en el progreso de las memorias. Sus frecuencias actuales van desde los 533 hasta los 1066. A éstas velocidades sus latencias todavía son elvadísimas y no compensan su compra. Según pruebas que he visto, el rendimiento de DDR2 es ligeramente superior a DDR, pero a misma frecuencia sale ganando DDR. Esto demuestra que las DDR2 están diseñadas para obtener un rendimiento superior a más velocidad de reloj. Así pues, habrá que esperar a ver lo que sucede. De todas formas si te interesa tener este tipo de memoria, lo más recomendable es irse a por unas 533 ó 600 Mhz.
Estándares de tarjetas gráficas
AGP: se trata de un puerto que tiende al desuso. Hay varias versiones cuyas propiedades de ancho de banda y voltaje eléctrico proporcionado son diferentes. Así, una tarjeta AGP 8x no funcionará en 2x, pero sí en 4x. Hay que tener especial cuidado con eso. Por otra parte, las tarjetas disponibles para AGP, aunque hay alguna muy potente, distan bastante de conocer la potencia que proporcionan las de PCI Express. Y por último, todo aquello que compres para AGP será más caro que para PCI Express. Bonita forma de hacernos cambiar el ordenador entero.
PCI Express: su velocidad duplica a la del AGP más rápido. Aparte de servir para enganchar las tarjetas gráficas, también sirve para otros dispositivos como tarjetas de física, tarjetas de sonido, tarjetas de red... en definitiva, todo aquel periférico que sea diseñado para aprovechar este puerto.
Estándares de almacenamiento
Discos duros
IDE: lo identificaremos por que este tipo de unidades se conecta por medio de una faja muy gruesa a la placa base. Hablamos arriba de sus propiedades y no es necesario comentarlas mejor.
SATA: otro método diferente de conexión del disco duro ("interfaz"). La principal diferencia entre IDE y SATA es que no hay jumpers de configuración y otras características, entre las que destacan:
· El canal de datos puede ser usado al mismo tiempo tanto como para enviar datos como para recibirlos (IDE sólo puede efectuar envíos o recibos de datos a la vez, nunca los dos juntos), lo que optimiza enormemente el rendimiento de los discos duros.
· No hay más de una unidad por canal de datos.
· La transferencia se ha incrementado hasta los 150 MB/s en SATA1 y hasta 300 MB/s en SATA2.
· SATA permite modos avanzados para la condifuración de unidades múltiples tal como RAID, del que hablaremos más adeante.
RAID: este interfaz es una alternativa al SATA normal y para configurarlo necesitamos al menos dos canales SATA y una controladora RAID. Hay varios modos (no los conozco todos, pero los denominamos "0", "1", "5"...) y tipos de funcionamiento. Lo más usual es colocar el RAID de tal forma que ambos discos duros contengan exactamente la misma información. Este modo, para dos discos duros, lo que consigue es tener una copia de seguridad: si un disco falla a nivel físico, tenemos el otro con la misma informafión. Esto se debe a que todo cambio de datos que se produce en un disco, se produce en el otro también. Esto tiene otra ventaja y es la velocidad de transferencia, que es teóricamente el doble si elegimos este modo de RAID. En este caso, el sistema sólo detectaría un disco duro (virtualmente se trata de un único disco pero físicamente de dos, es la magia del RAID ;)).
SCSI: no conozco muy bien el interfaz; pero se utiliza en servidores y en discos duros de alto rendimiento. Tenemos los Cheetah o los Atlas de Maxtor y Seagate. Hay discos en este sistema que alcanzan velocidades de rotación de hasta 15000 revoluciones por minuto, mientras que un disco IDE llega a las 7200, o las 10000 de los Raptor en SATA.
Discos ópticos
CD: Compact Disc, los primeros estándares ISO contenían 650 MB de información mas no tardaron en llegar los discos de 700 MB. Actualmente tiende a quedarse pequeño pero sigue usándose a pesar de que existen otros formatos de mayor capacidad y velocidad. El estándar CD no puede superar los 7200 KB/s en transferencia y dicha tasa sólo se alcabza en situaciones muy favorables, es decir, en extracción de datos al borde exterior del disco (a misma velocidad angular, cuanto más grande sea el radio del objeto rotatorio, mayor es la velocidad lineal con lo que más datos pasan frente al láser por unidad de tiempo y más rápida es la extracción). Las velocidades nominales de lectura se situarían en torno a los 20x ó 30x. A la hora de grabar, se usan muchos modos diferentes y que difieren en la forma de operar tanto del motor de rotación como del láser. Esto lo expliqué en el anterior sección de "Partes del ordenador". Actualmente todas las grabadoras de DVD graban CD pero los futuros formatos (HD-DVD, Blu-Ray) no aseguran esta retrocompatibilidad.
DVD: Digital Versatil Disc. Se trata de una evolución del CD, y es que en un disco del mismo tamaño consigue meter más de 5 veces la capacidad del CD. Los estándares de una única capa introducen 4.3 GB de datos. Los de doble capa rondan los 8GB. Hay dos tipos diferentes, DVD+ y DVD-. Sus diferencias son básicamente operacionales: el láser grabador no opera igual en uno que en otro. Uno hay que formatearlo (lo hace la grabadora antes de proceder a grabar) y el otro no. Además, el DVD+ tiene menos compatibilidad con dispositivos antiguos.
Los discos de doble capa tienen su explicación y es un cambio en la enfocación de la lente para concentrar un láser que atraviesa la primera capa transparente en una capa más profunda. Se consigue así ampliar enormemente la capacidad del disco, pero ralentizando su velocidad de grabación. Estos discos de doble capa son carísimos (unos 20 euros) y gozan de una muy escasa disponibilidad. Supongo que cuando se acabe el stock de DVD5, de 4.3 GB, empiecen a abaratar los de doble capa pero con la inminente llegada a los comercios de los nuevos formatos, parece que no llegarán a buen puerto... De todas formas el DVD ha sido pensado para usar discos de doble cara y doble capa, con lo que se conseguirían 17 GB de almacenamiento. Éstos no han aparecido en tiendas que yo sepa... y podrían aguantar perfectamente el embite de los nuevos formatos, sobre todo porque no provocarán un cambio de dispositivo grabador. Los DVD de una capa llegan hasta 16x de velocidad de grabación, unos 21 MB/s, pero como en el caso de CD, esto sólo se consigue en condiciones muy favorables. La velocidad nominal se encontraría entre 5x y 10x.
Estándares RW: se trata de discos que pueden ser grabados y borrados múltiples veces. Se consigue mediante una capa de datos de un metal específico que con el calor se deforma pero con un calor más intenso aún vuelve a su posición normal... o algo así No domino demasiado bien este tramo, aunque con saber eso os valdrá ;) Se pueden grabar y borrar unas 10000 veces según dicen los fabricantes, aunque yo creo que se rallarán antes de eso.
Otros tipos de conexiones en placa base
PCI: 32 bits de datos a 33 Mhz. Tasa de transferencia 133 MB/s. Ancho de banda compartido.
Esas son las principales características del BUS PCI. Hay una versión llamada PCI-X de 64 bits y 100 Mhz pero no está muy extendida. Hablaré del PCI estándar. Permite conectar todo tipo de periféricos tales como tarjetas de red, tarjetas de sonido, antiguas tarjetas gráficas, módems, tarjetas controladoras SATA (ya veremos lo que significa esto más adelante), controladoras IDE, tarjetas con conexiones USB, FireWire, puertos parelelo y en serie... es decir, multitud de tarjetas diferentes. Pero tenemos un problema, dispones de tan sólo 133 MB de ancho de banda para TODOS los dispositivos conectados al PCI, por lo que hay que tener muy en cuenta esta limitación cuando instalemos tarjetas que requieran un alto caudal de datos.
Conexiones externas:
USB: Universal Serial Bus. Dispone de versiones 1 y 2. la primera, trabaja a 12 Mbps (1.5 MB/s de transferencia) mientras que la segunda lo hace a 480 Mbps (60 MB/s, mucho más). Se pueden conectar hasta 127 dispositivos (wow, nunca ví un ordenador con 127 puertos USB
) y es plug&play, la mayoría de dispositivos se pueden conectar en caliente sin problemas. Las placas base acostumbran a incluir dos puertos delanteros y un número adicional de puertos traseros. Si usamos muchos dispositivos USB, hay que vigilar este dato aunque los ordenadores de hoy en día no traen menos de 6 USB. A través de éste podemos conectar el 99% de periféricos externos. Además, proporciona corriente eléctrica por lo que dispositivos como el iPod cargan su batería mientras están conectados al USB del ordenador. Sin embargo, como no siempre el USB proporciona el 100% de corriente que debiera (creo que son 1.5 voltios), muchos discos duros externos (necesitan cierta cantidad de energía para funcionar) incluyen dos conexiones USB, no para datos, sino para alimentar de corriente eléctrica correctamente al dispositivo.
PS/2: estándar de conexión de ratones y teclados, tiende a desaparecer. Sólo sirve para conectar ratones y teclados (aunque haya adaptadores para hacer auténticas frikadas).
Puerto paralelo: utilizado por impresoras viejas, tal como el PS/2, está condenado a desaparecer. Ya no se utiliza. Es un puerto alargado y que precisaba de dos tornillos para fijar el cable que fuera conectado.
Puerto de serie: de nuevo otro estándar sujeto a la desaparición. Tampoco se usa ya.
FireWire: otro estándar parecido al USB (es su competencia) aunque mucho menos extendido. Realmente no tiene nada en particular una vez conementado el USB, este estándar sólo sirve para molestar (en mi modesta opinión) porque teniendo ya un estándar muy extendido como el USB, no se qué necesidad hay de este puerto.
Estándares de monitores / gráficas:
VGA: se trata de un estándar de conexión de monitores y tarjetas gráficas. Actualmente está tendiendo al desuso pero todavía es bastante popular; aunque la costumbre de las gráficas nuevas de no incluirlo y su menor calidad de imagen frente a otros estándares como DVI le están haciendo perder adeptos. El VGA es un estándar analógico. Esto quiere decir que los datos se convierten dos veces. Al salir de la gráfica las imágenes están en formato digital. Se realiza la conversión a analógico al salir de la gráfica (labor de los RAMDACS) y al llegar al monitor se vuelve a convertir a digital. En las conversiones se pierde calidad, cosa que se evita con los estándares DVI, HDMI, vídeo por componentes... etc.
DVI: se trata de una conexión digital de mayor calidad que la VGA. Actualmente las tarjetas gráficas de consumo traen dos de éstas para dos monitores. Si nuestra tarjeta es de éstas, podemos todavía recurrir a un adaptador para enchufar monitor VGA, pero evidentemente sin disfrutar de las ventajas del DVI.
Alimentación
En alimentación debemos vigilar el estándar ATX, (su versión) para que coincida con el de nuestra placa y ver, sobre todo, si nuestra placa tiene conexión 20+4 ó 24. En el caso de 24, será compatible con la anterior, 20+4, pero no al revés. Luego a la hora de comprar una fuente debemos tener en cuenta la cantidad de energía que vamos a necesitar. Sumamos el consumo de todo lo que vayamos a enchufar por dentro (por fuera no) y hayaremos el número de W que vamos a usar. De todas formas no es nada recomendable dejar la cantidad justa ya que la fuente al 100% aguantará muy poco tiempo. Si tenemos 300, sería recomendable tener 350 o aún mejor, 400W. El problema es que a más W, generalmente más precio.
Aparte del tema de la potencia, hay otros muchos factores que tenemos que conocer a la hora de comprar la fuente de alimentación y es la estabilidad (aunque si no somos exigentes, conocerlos o no nos va a dar casi igual) del voltaje proporcionado. A más potencia de la fuente (respecto a su máximo) más inestable va a ser el voltaje y eso no nos conviene. La idea es que el voltaje permanezca estático en un punto y no varie.
Si somos unos fans del silencio, lo mejor será adquirir una fuente de 0dB (muy caras por cierto), pero ésto solo si tenemos ya más de un ventilador encargado de sacar el aire caliente del ordenador ya que si esto no es así tendremos serios problemas de temperatura. Además, si queremos los ansiados 0dB de ruido, tendremos que hacernos con una placa que lleve disipación pasiva, es decir, más dinero a desembolsar. Lo cierto es que esto es muy cómodo (no hay partes mecánicas que se desengrasen y hagan ruido infernal -hablo de los ventiladores-) y muy sencillo de limpiar. Los ventiladores son un infierno en ese sentido.
CD: Compact Disc, los primeros estándares ISO contenían 650 MB de información mas no tardaron en llegar los discos de 700 MB. Actualmente tiende a quedarse pequeño pero sigue usándose a pesar de que existen otros formatos de mayor capacidad y velocidad. El estándar CD no puede superar los 7200 KB/s en transferencia y dicha tasa sólo se alcabza en situaciones muy favorables, es decir, en extracción de datos al borde exterior del disco (a misma velocidad angular, cuanto más grande sea el radio del objeto rotatorio, mayor es la velocidad lineal con lo que más datos pasan frente al láser por unidad de tiempo y más rápida es la extracción). Las velocidades nominales de lectura se situarían en torno a los 20x ó 30x. A la hora de grabar, se usan muchos modos diferentes y que difieren en la forma de operar tanto del motor de rotación como del láser. Esto lo expliqué en el anterior sección de "Partes del ordenador". Actualmente todas las grabadoras de DVD graban CD pero los futuros formatos (HD-DVD, Blu-Ray) no aseguran esta retrocompatibilidad.
DVD: Digital Versatil Disc. Se trata de una evolución del CD, y es que en un disco del mismo tamaño consigue meter más de 5 veces la capacidad del CD. Los estándares de una única capa introducen 4.3 GB de datos. Los de doble capa rondan los 8GB. Hay dos tipos diferentes, DVD+ y DVD-. Sus diferencias son básicamente operacionales: el láser grabador no opera igual en uno que en otro. Uno hay que formatearlo (lo hace la grabadora antes de proceder a grabar) y el otro no. Además, el DVD+ tiene menos compatibilidad con dispositivos antiguos.
Los discos de doble capa tienen su explicación y es un cambio en la enfocación de la lente para concentrar un láser que atraviesa la primera capa transparente en una capa más profunda. Se consigue así ampliar enormemente la capacidad del disco, pero ralentizando su velocidad de grabación. Estos discos de doble capa son carísimos (unos 20 euros) y gozan de una muy escasa disponibilidad. Supongo que cuando se acabe el stock de DVD5, de 4.3 GB, empiecen a abaratar los de doble capa pero con la inminente llegada a los comercios de los nuevos formatos, parece que no llegarán a buen puerto... De todas formas el DVD ha sido pensado para usar discos de doble cara y doble capa, con lo que se conseguirían 17 GB de almacenamiento. Éstos no han aparecido en tiendas que yo sepa... y podrían aguantar perfectamente el embite de los nuevos formatos, sobre todo porque no provocarán un cambio de dispositivo grabador. Los DVD de una capa llegan hasta 16x de velocidad de grabación, unos 21 MB/s, pero como en el caso de CD, esto sólo se consigue en condiciones muy favorables. La velocidad nominal se encontraría entre 5x y 10x.
Estándares RW: se trata de discos que pueden ser grabados y borrados múltiples veces. Se consigue mediante una capa de datos de un metal específico que con el calor se deforma pero con un calor más intenso aún vuelve a su posición normal... o algo así
No domino demasiado bien este tramo, aunque con saber eso os valdrá ;) Se pueden grabar y borrar unas 10000 veces según dicen los fabricantes, aunque yo creo que se rallarán antes de eso.Otros tipos de conexiones en placa base
PCI: 32 bits de datos a 33 Mhz. Tasa de transferencia 133 MB/s. Ancho de banda compartido.
Esas son las principales características del BUS PCI. Hay una versión llamada PCI-X de 64 bits y 100 Mhz pero no está muy extendida. Hablaré del PCI estándar. Permite conectar todo tipo de periféricos tales como tarjetas de red, tarjetas de sonido, antiguas tarjetas gráficas, módems, tarjetas controladoras SATA (ya veremos lo que significa esto más adelante), controladoras IDE, tarjetas con conexiones USB, FireWire, puertos parelelo y en serie... es decir, multitud de tarjetas diferentes. Pero tenemos un problema, dispones de tan sólo 133 MB de ancho de banda para TODOS los dispositivos conectados al PCI, por lo que hay que tener muy en cuenta esta limitación cuando instalemos tarjetas que requieran un alto caudal de datos.
Conexiones externas:
USB: Universal Serial Bus. Dispone de versiones 1 y 2. la primera, trabaja a 12 Mbps (1.5 MB/s de transferencia) mientras que la segunda lo hace a 480 Mbps (60 MB/s, mucho más). Se pueden conectar hasta 127 dispositivos (wow, nunca ví un ordenador con 127 puertos USB
) y es plug&play, la mayoría de dispositivos se pueden conectar en caliente sin problemas. Las placas base acostumbran a incluir dos puertos delanteros y un número adicional de puertos traseros. Si usamos muchos dispositivos USB, hay que vigilar este dato aunque los ordenadores de hoy en día no traen menos de 6 USB. A través de éste podemos conectar el 99% de periféricos externos. Además, proporciona corriente eléctrica por lo que dispositivos como el iPod cargan su batería mientras están conectados al USB del ordenador. Sin embargo, como no siempre el USB proporciona el 100% de corriente que debiera (creo que son 1.5 voltios), muchos discos duros externos (necesitan cierta cantidad de energía para funcionar) incluyen dos conexiones USB, no para datos, sino para alimentar de corriente eléctrica correctamente al dispositivo.PS/2: estándar de conexión de ratones y teclados, tiende a desaparecer. Sólo sirve para conectar ratones y teclados (aunque haya adaptadores para hacer auténticas frikadas).
Puerto paralelo: utilizado por impresoras viejas, tal como el PS/2, está condenado a desaparecer. Ya no se utiliza. Es un puerto alargado y que precisaba de dos tornillos para fijar el cable que fuera conectado.
Puerto de serie: de nuevo otro estándar sujeto a la desaparición. Tampoco se usa ya.
FireWire: otro estándar parecido al USB (es su competencia) aunque mucho menos extendido. Realmente no tiene nada en particular una vez conementado el USB, este estándar sólo sirve para molestar (en mi modesta opinión) porque teniendo ya un estándar muy extendido como el USB, no se qué necesidad hay de este puerto.
Estándares de monitores / gráficas:
VGA: se trata de un estándar de conexión de monitores y tarjetas gráficas. Actualmente está tendiendo al desuso pero todavía es bastante popular; aunque la costumbre de las gráficas nuevas de no incluirlo y su menor calidad de imagen frente a otros estándares como DVI le están haciendo perder adeptos. El VGA es un estándar analógico. Esto quiere decir que los datos se convierten dos veces. Al salir de la gráfica las imágenes están en formato digital. Se realiza la conversión a analógico al salir de la gráfica (labor de los RAMDACS) y al llegar al monitor se vuelve a convertir a digital. En las conversiones se pierde calidad, cosa que se evita con los estándares DVI, HDMI, vídeo por componentes... etc.
DVI: se trata de una conexión digital de mayor calidad que la VGA. Actualmente las tarjetas gráficas de consumo traen dos de éstas para dos monitores. Si nuestra tarjeta es de éstas, podemos todavía recurrir a un adaptador para enchufar monitor VGA, pero evidentemente sin disfrutar de las ventajas del DVI.
Alimentación
En alimentación debemos vigilar el estándar ATX, (su versión) para que coincida con el de nuestra placa y ver, sobre todo, si nuestra placa tiene conexión 20+4 ó 24. En el caso de 24, será compatible con la anterior, 20+4, pero no al revés. Luego a la hora de comprar una fuente debemos tener en cuenta la cantidad de energía que vamos a necesitar. Sumamos el consumo de todo lo que vayamos a enchufar por dentro (por fuera no) y hayaremos el número de W que vamos a usar. De todas formas no es nada recomendable dejar la cantidad justa ya que la fuente al 100% aguantará muy poco tiempo. Si tenemos 300, sería recomendable tener 350 o aún mejor, 400W. El problema es que a más W, generalmente más precio.
Aparte del tema de la potencia, hay otros muchos factores que tenemos que conocer a la hora de comprar la fuente de alimentación y es la estabilidad (aunque si no somos exigentes, conocerlos o no nos va a dar casi igual) del voltaje proporcionado. A más potencia de la fuente (respecto a su máximo) más inestable va a ser el voltaje y eso no nos conviene. La idea es que el voltaje permanezca estático en un punto y no varie.
Si somos unos fans del silencio, lo mejor será adquirir una fuente de 0dB (muy caras por cierto), pero ésto solo si tenemos ya más de un ventilador encargado de sacar el aire caliente del ordenador ya que si esto no es así tendremos serios problemas de temperatura. Además, si queremos los ansiados 0dB de ruido, tendremos que hacernos con una placa que lleve disipación pasiva, es decir, más dinero a desembolsar. Lo cierto es que esto es muy cómodo (no hay partes mecánicas que se desengrasen y hagan ruido infernal -hablo de los ventiladores-) y muy sencillo de limpiar. Los ventiladores son un infierno en ese sentido.
:: 9º RUIDOS INFERNALES... ::
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los ventiladores son elementos que realizan su trabajo (que es rotar) muchas veces en un sólo segundo y que trabajan entre polvo y suiciedad ambiental.
Todo ventilador tiene un eje sobre el que gira y que se engrasa en el momento de su ensamblado, pero posteriormente dicho engrasado inicial se va deteriorando o sencillamente va desapareciendo. Cuando esto sucede, somos testigos de un ruido infernal procedente de "alguna parte" del ordenador.
Bien, el causante de eso es algún ventilador que se ha desengrasado por dentro del ordenador y está provocando ese ruido al rozarse contra el eje de giro. Esto se soluciona engrasando, pero veamos mejor ahora cómo hacer eso...
| Quote: 1º Abrimos el ordenador (previa desconexión de los cables pertinentes) 2º Desenchufamos el ventilador correspondiente. Supongamos que se trata de la fuente de alimentación: desenchufamos la fuente de alimentación ("fa" de ahora en adelante) tanto de la placa como de los demás dispositivos a los que esté conectada, con mucho cuidado siempre. 3º Quitamos los tornillos que encajan a la fa a la caja del ordenador (tanto por dentro como por fuera). 4º Extraemos la fa y despejamos un lugar de trabajo. La abrimos (IMPORTANTE: se anulará su garantía si lo haces, así que hazlo cuando no tenga garantía o si sabes lo que vas a hacer...) y... 5º Sacamos su ventilador si se puede. Si no, toca hacerlo con el ventilador pegado a la fa, con mucho más cuidado de romper los cables que lo unen a ella. 6º Quitamos la tapita que se localiza sobre el eje (si la hay) o quitamos la tapa con aspas (si se puede). Debemos encontrar un pequeño agujerito donde reside el eje. Cojemos aceite FINA y echamos dos gotitas dentro (en los laterales, y hacemos que se cuele dentro. En el medio suele haber una parte que bloquea el acceso directo al eje. Hay que hacer que el aceite se cuele dentro), luego movemos el ventilador de tal forma que el aceite penetre y la repartimos bien rotando el ventilador como lo haría si estuviera funcionando. 7º Una vez hecho esto, lo cerramos y procedemos a limpiarlo. Con unos bastoncillos de algodón y una botellita de alcohol lo suelo hacer yo con buenos resultados (y media caja de bastoncillos a la basura). Esto reducirá el peso del ventilador (sí... es increíble esta parte pero así es xD) y hará que el aire circule un poco mejor. |
Una vez hecho esto el ventilador no debería volver a hacer ruido. Generalmente esto lo debemos repetir una vez cada 2-5 meses, al menos es lo que mi ordenador me pide. Una vez hecho esto vamos a ver otro punto del FAQ...
:: 10º REFRIGERACION BASICA ::
Esto lo he tratado alguna vez a lo largo del FAQ pero nunca en profundidad (al menos lo más profundo que admite la coletilla "básica" ;)) Así que va siendo hora de que nuestros ordenadores bajen los humos o les obligaremos a ello xD
Vamos a ver...
Abriendo las tapas...
Resulta un buen método efectivo sobre todo en verano. Esto mejora la circulación del aire y la evacuación del caliente de dentro del ordenador. También se ensucia mucho más por dentro (esto repercute luego a la llegada del invierno en que tenemos los ventiladores y disipadores sucios y hay que limpiarlos), así que veamos...
Si no estás dispuesto a abrir las tapas o no quieres hacerlo...
Es algo totalmente respetable, así que vamos a ver qué podemos hacer si no queremos abrir la tapa.
Normalmente las cajas llevan un ventilador en la fuente de alimentación y nada más. Esto en verano es prácticamente un suicidio (sobre todo si tienes Pentium 4 Prescott o AMD Athlon XP). Así que lo más recomendable es cojer otro ventilador y ponerlo en la parte de atrás de modo que saque fuera aire caliente. Esto es bastante efectivo y ayuda a la Fuente de alimentación a evacuar el calor ya que si no hay otros ventiladores aparte del de la fuente, ése será el encargado de sacar el calor.
Fundamentos
Tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que el aire se calienta dentro del ordenador. Esto no es nada complicado, pero veamos ahora otro punto...
Por mucha refrigeración líquida que tengamos, ventiladores muy potentes, disipadores enormes... de poco o nada sirve si no tenemos un sistema que renueve el aire interior del ordenador. Esto hará que el aire caliente salga, mientras que el frío entre. Entendemos por aire frío aquel aire que todavía no ha servido para refrigerar el ordenador por dentro. El aire que refrigera el ordenador es el aire de nuestra habitación. Veremos luego lo que esto implica.
Por el momento tenemos que darnos cuenta de una cosa; nuestro ordenador NECESITA recoger aire exterior. Las mesas donde el ordenador queda encerrado son malas, más aún si el ordenador queda "encajonado", porque así le costará mucho cojer aire exterior. Nuestra primera prioridad es no tapar los ventiladores que echen aire caliente y dejarles un espacio prudente para que realicen su labor, tanto dentro como fuera del ordenador. Lo segundo sería no bloquear entradas de aire (tales como rendijas laterales o el frontal del ordenador). Cuando esto esté en orden y el ordenador "respire" podremos pasar al siguiente punto.
Vigilar la temperatura de la habitación. Cuanto más calor haya en la sala donde estemos junto al ordenador, más le va a costar rebajar la temperatura. Por ello a veces es conveniente pensar en activar el aire acondicionado (lo agredecerá tanto el ordenador como tu piel) o incluso adquirir uno. Hay que tener en cuenta que a más frío esté el aire de tu habitación, más fácil podrán los disipadores internos del ordenador expulsar el exceso de temperatura.
La idea es rebajar la temperatura del aire. ¿De qué serviría tener aire a 50 grados? Eso no ayudaría absolutamente nada. El aire tiene que estar relativamente frío pero sobre todo tenemos que permitir que el ordenador respire.
Configuraciones
Si no queremos introducir refrigeración líquida (por costo o dificultad de instalación) podemos optar por aumentar el número de ventiladores de la torre, MUCHO más barato y sencillo, aunque ligeramente menos efectivo.
Principales componentes a refrigerar:
· Procesador: dependerá del socket que use nuestro procesador deberemos comprar unos u otros ventiladores. Este ventilador coje aire de dentro y lo impulsa sobre el disipador. Es determinante la temperatura interior de la caja para su refrigeración.
· Chipset: suelen incorporar disipadores o ventiladores pequeños. De nuevo, es determinante la temperatura interior de la caja.
· Memoria RAM: no es un componente que debamos tener especial preocupación a no ser que realicemos overclock avanzado o subidas de voltaje, en cuyo caso podemos recurrir a las armaduras disipadores que algunos fabricantes crean. En el caso de OCZ y algunas marcas especializadas en memoria de alto rendimiento, la armadura disipadora viene de serie, convirtiendo al módulo en algo mucho más robusto y grande.
· Discos duros: estaría bien instalar un ventilador que metiera aire directamente del frontal pasando por el disco duro para reducir sus temperaturas. Así tendríamos además un ventilador que introdujera aire dentro desde el frontal (el aire frío entraría desde ahí como mejor opción).
· Tarjeta gráfica: suelen incluir sus propios sistemas de refrigeración. generan mucho calor y si no estamos satisfechos con su disipación térmica podemos optar por sistemas de terceros, de dudosa eficacia en ciertos casos.
· Fuente de alimentación: hay que cuidar este componente. Ya suelen venir bien refrigeradas las que compramos, pero las que vienen de serie con la caja o las genéricas no hacen su trabajo todo lo bien que deberían por norma general así que tocará ayudarla o bien abriendo las tapas o bien instalando otro ventilador.
La idea es crear una corriente que renueve el aire. Un ventilador frontal (introduce) y uno trasero, aparte del de la fuente (extrae) ayudarán a tal labor. Si queremos refrigerar todavía más el interior podemos optar por un ventilador de sistema de 140 mm, colocándolo en el lateral a tal efecto y refrigerando directamente toda la placa, además de ayudando a renovar MUY directamente el aire del interior.
IMPORTANTE
| Quote: A la hora de instalar un disipador no podemos olvidarnos de la pasta térmica. La compramos en tiendas especializadas (vale muy poco, unos 3 euros o menos) y tenemos que aplicar una fina capa sobre el procesador o superficie a refrigerar y una gotita bien esparcida por el disipador a colocar. Esto es obligatorio, hará que el contacto entre disipador / procesador sea íntegro y ayudará a refrigerar el conjunto. No os olvidéis de esto. Para limpiarla, con un poco de alcohol y papel higiénico o algodón. |
* Secuencia visual del arranque: qué es lo que tú ves y qué es lo que sucede
| Quote: 1º Encendiendo todo y dándole al botón de POWER, el monitor recibe señal.
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Si desde la BIOS se ha habilitado la opción de ocultar el arranque, veremos sólo 1 y 7. Los pasos que estén en un nivel por debajo encuadrados son aquellos que pueden o no estar ocultados.
Los que están por debajo del nivel de encuadre de 1 y 7 son sustituidos por el logo de la placa base si la opción está habilitada.
A la hora de resolver problemas, hay que indicar dónde se nos da el problema, contrastando esto con lo de arriba (lo de los pitidos y todo eso).
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(PROXIMAMENTE MAS)
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